快時尚，即以"快、狠、準"為主要特征的快速時尚，品牌定位為20-30歲年輕群體。
自2006年進入中國市場以來，快時尚品牌因平價、上新品速度快、緊跟時尚潮流三大特點迅速占領(lǐng)中國市場。
當時僅僅不到一年時間，H&M(瑞典)、KM(丹麥)、Zara(西班牙)、C&A(荷蘭)、GAP(美)、E.LAND(韓)、MUJI(日)、M&S(英)、TOPSHOP(英)、FOREVER21(美)等諸多國外品牌迅速進入國內(nèi)各大城市，快速掀起了一股"快時尚"的風潮。
時至今日，2019年已過一半，快時尚行業(yè)洗牌加劇，不少外來品牌紛紛“水土不服”，“來得快去得也快”成快時尚近期狀態(tài)，服裝行業(yè)早已江湖迭代，暗流涌動。
短短四年， 快時尚從輝煌走到“黯淡”
2016-2019上半年，8個快時尚品牌在內(nèi)地新增門店在2017年“登頂”，對于快時尚品牌來說，跑馬圈地的黃金時代早已結(jié)束，“開一家火一家”的輝煌也成為歷史。
快時尚扎堆，“在華淪陷”
2019年上半年，內(nèi)地新店數(shù)量同比去年呈正增長的國際快時尚品牌，僅有無印良品、GAP、ZARA，分別新增12家、11家、7家;
優(yōu)衣庫略微下降，新開28家門店，仍領(lǐng)銜一眾品牌;H&M新店在過去三年同期連續(xù)“腰斬”，從21家減少至6家;
New Look、Forever 21相繼關(guān)店，徹底退出中國市場。
三巨頭死扛，“冷暖自知”
除了已經(jīng)退出中國市場的品牌，仍在中國市場“拼殺”的其他快時尚品牌日子也并不好過，如Zara、H&M、優(yōu)衣庫三大品牌的發(fā)展都顯示出了疲態(tài)。
據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測，自今年以來，除H&M在杭州、沈陽和長春開設了三家新店，Zara和優(yōu)衣庫在中國均暫未有開店舉措。
過去兩年間，Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%。
據(jù)Zara母公司Inditex SA集團發(fā)布的2018財年前三季度初步業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2018年前九個月，該集團銷售額增長持續(xù)放緩至3%，與上年同期的10%的增長速度差距較大。
“快”時尚，為何消失也快
“賣方市場”轉(zhuǎn)“買方市場”
實體經(jīng)營，成本壓力山大
有流入就有飽和，當產(chǎn)品自身大于用戶選擇，競爭就開始了，有競爭便有迎合。降價促銷類的討好式消費，已讓國人疲于應對，盲目跟風變成了“你打你的折，我走我的路”。
其次，“快時尚”興起時受眾大多是70、80后，如今已過去十多年，90后、00后這是兩個不同的階層，消費從品牌營銷驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)榱讼M者驅(qū)動。
消費者重視的已經(jīng)不是款式的新奇、價格的高低與否，而是我喜不喜歡，能不能凸顯我的特點和個性。
這些品牌對市場不了解、對消費者不了解，是無法生存下去的。
可能很多人會有這種體會：買完快時尚品牌之后發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常與人撞衫，再或者，穿一段時間會發(fā)現(xiàn)或多或少質(zhì)量問題。
如此一來，原本很喜歡的衣服很快便被束之高閣，性價比并沒想象中的那么高。
另外，高昂的經(jīng)營費用也是影響利潤因素之一。據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，某商場合作的門店當中，有一家Zara門店占一樓主要的位置，1200平，一年的銷售也才三四千萬。
因為在任何一個商場里面，快時尚品牌店都要求它的位置非常漂亮、面積非常大，但是給商場的租金坪效和利潤坪效，卻相對比較低。商場也不會給其太多資源進行互動，因而它們流失的顧客會越來越多。
潮牌限量版，成潮流趨勢
個性化服裝，正逆勢擴張
在快時尚品牌遇冷的同時，更加符合年輕人追求個性的潮牌卻迎來了爆發(fā)。近年來，潮牌消費持續(xù)保持兩位數(shù)增長趨勢。
部分商場也在試著把Zara、H&M這類的快時尚品牌從最主要的位置搬到了次要的位置，針對年輕人的喜好，引入一些個性化的設計師風格的衣服或者潮牌。
再加上一些潮流品牌，聯(lián)名款和限量版服裝的發(fā)售，無論它在市場上表現(xiàn)形式是什么樣子，年輕人都是一味地喜歡?；旧显谏虉鲆婚_門，變會被一搶而空。
“國潮”運動品牌發(fā)力
服裝行業(yè)可持續(xù)改革
近兩年內(nèi)，部分本土快時尚品牌迎來了一絲契機，李寧算是其中的一個代表。
2018年2月，李寧作為第一家亮相紐約時裝周的中國運動品牌，以“悟道”為主題，結(jié)合了中國傳統(tǒng)文化的“虎鶴雙形”、“云中白鶴”形象推出衛(wèi)衣，出乎意料地驚艷全場，一炮打響。
2018年6月，李寧又攜2019春夏系列亮相巴黎時裝周，以“中國李寧”為主題，用未來視角解讀90年代復古經(jīng)典運動潮流，再次吸睛無數(shù)。
還有一家女裝品牌——江南布衣，它的“走紅”經(jīng)歷同樣可圈可點：邀請設計師設計服裝，以“運動”、“環(huán)?！钡榷鄠€不同主題短時間內(nèi)推出品牌，參加國際知名時裝周。
以李寧、江南布衣為代表的國產(chǎn)品牌走紅，讓外界對中國品牌信心大增。雖然李寧的成功有一定的偶然性，但復古又有點潮的設計確實也“順勢而為”做了一些努力。
另外，年輕人對國家認同感越來越高，所以在設計中融入中國文化，或者融入環(huán)保元素等，都會讓產(chǎn)品在這個圈層越來越受歡迎。
拿什么“獵捕”90后，00后?
借勢自媒體，多渠道互通
騰訊數(shù)據(jù)實驗室發(fā)布的《2018服裝消費人群洞察白皮書》顯示，生活在一、二線城市，愛美、愛社交的30歲以下職場男女，是快時尚的主力消費人群。毋庸置疑，“快時尚”品牌主要掙的是90后、千禧一代的錢。
這個年齡消費群體獨生子女居多，60后、70后家長創(chuàng)造的物質(zhì)財富讓這個用戶群體衣食無憂，他們對于生活場景的需求，具有消費不確定性、對品牌偏好沒有持久性、容易受熱點影響等特點。
偶像明星、KOL這類知名人士對“快時尚”消費者的影響力表現(xiàn)得尤為突出，前者帶貨能力強，后者推薦商品更易被信賴。同時，有超過50%的年輕人會通過社交媒體渠道了解時尚、奢侈品潮流等品牌相關(guān)的知識。
所以品牌需要將各個平臺打通，完美結(jié)合官方公眾號、電商平臺和品牌線下門店，來拉動流量，擴大市場。
創(chuàng)造無縫購物體驗
以顧客喜好為核心
在線上購物時，消費者需要“方便”和“多選擇”;而在線下門店購物時，則需要更多“體驗”。
對于品牌來說，怎么真正提供給消費者一個無縫銜接的多渠道購物體驗，也是品牌能否贏得年輕消費者的要素。
現(xiàn)在已經(jīng)沒有什么線上消費者，還是線下消費者的概念了，消費者希望的只是“get the product whenever they want and wherever they are”：明確目標消費群體，充分了解、迎合他們的喜好。
把握三四線城市新機
進軍多行業(yè)產(chǎn)品市場
幾年來，將發(fā)展的重點轉(zhuǎn)向三四線市場，已成為各大零售商的重點發(fā)展策略。越來越多的快時尚品牌，也已將目光瞄向三四線城市并開始有所作為。
國際知名時裝零售巨頭 H&M 于 6 月 6 日隆重亮相蘭州中心，這是HM首次進軍甘肅市場，開業(yè)當天日均客流量達到近千次余人，場面較為火爆。
這些城市商業(yè)發(fā)展正處于快速上升的發(fā)展趨勢，快時尚行業(yè)相對比較空白，因此對于快時尚而言，不在一、二線市場糾結(jié)，放下國際品牌身價，下沉到三、四、五線城市，發(fā)展市場空間或許更大。
除此之外，今年快時尚品牌們也越來越“大膽”，尤其是國際老牌快時尚，紛紛忙著下注優(yōu)勢產(chǎn)品和拓展新業(yè)務。
早在2018年底，C&A就傳出今年將進軍婚紗市場，面向中高端客群;新年伊始，一向高冷謹慎的ZARA宣布更換品牌LOGO，緊接著將全新的平價彩妝系列帶到國內(nèi)獨家發(fā)售。
雖然婚紗、彩妝、童裝等業(yè)務，在快時尚行業(yè)早已不罕見，但是對于這些“后來者”來說，也更是大膽且充滿挑戰(zhàn)的決定。
寫在最后
“快時尚”江湖迭代仍在繼續(xù)，最終誰能稱霸武林，結(jié)果難以預料。
但只有抓住消費者偏好，才有可能走得更遠。國外快時尚在中國未來的路，到底如何，讓我們共同拭目以待。
同時我們也祝福，更多的國內(nèi)高質(zhì)量品牌，能抓住消費空檔這一契機，快速引領(lǐng)潮流，走向更大更遠的國際市場。
