隨著3月的到來，新一季巴黎時裝周的大幕也正式拉開。

本次巴黎時裝周依然以數(shù)字化的形式呈現(xiàn)，共有93個品牌參與，除Dior、愛馬仕和Chanel等奢侈品牌外，Chloé、Givenchy以及Courrèges是最受關(guān)注的三個品牌，它們將發(fā)布新創(chuàng)意總監(jiān)上任后的首秀。

由于歐洲仍然深陷疫情之中，本次時裝周充滿了變數(shù)。最讓人意外的是，全球最大奢侈品牌Louis Vuitton于日前突然將原計劃于3月9日下午2:30發(fā)布的2021/22秋冬系列時裝秀推遲至3月10日舉辦，巴黎時裝周日程特別為此延長1天結(jié)束。

此外，原定于3月4日發(fā)布的Dior大秀也推遲至8日舉辦，同屬于LVMH的Kenzo和Celine則沒有出現(xiàn)在官方日程中，法國時裝品牌AMI也在今年選擇脫離巴黎時裝周日程，將于3月11日發(fā)布新系列。

　　由于歐洲仍然深陷疫情之中，本次時裝周充滿了變數(shù)

有業(yè)內(nèi)人士指出，表面上看Louis Vuitton依然在巴黎時裝周官方日程中，但巴黎時裝周特別為其延期的舉措進一步凸顯了傳統(tǒng)時裝周框架日漸式微這一事實。

傳統(tǒng)日程是基于大多數(shù)參與者的共識和儀式，然而一旦核心成員出走，日程自然會松動。這背后的原因十分簡單，即在一切追求高效的當下，傳統(tǒng)時裝周早已不能滿足很多品牌發(fā)展的需求，奢侈品牌更愿意把發(fā)布新系列的節(jié)奏掌握在自己手中。

從去年9月起，開云集團旗下的Saint Laurent就率先決定撤出巴黎時裝周，Gucci、Bottega Veneta等品牌隨后作出類似調(diào)整，成為傳統(tǒng)規(guī)則的打破者。

無獨有偶，此前紐約時裝周主辦方CFDA主席Tom Ford個人品牌的時裝秀也臨時取消，推遲到2月26日，即紐約時裝周結(jié)束10天后發(fā)布。Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Michael Kors和Tory Burch五大美國時尚品牌也沒有出現(xiàn)在紐約時裝周官方日程中。

美國時裝設(shè)計師、Moschino創(chuàng)意總監(jiān)Jeremy Scott原計劃在紐約時裝周上舉辦的個人品牌2020秋冬成衣秀則改為今年7月在巴黎高級定制周期間展出系列作品。

唯一還算穩(wěn)定的是米蘭時裝周，上述經(jīng)典品牌大面積撤離官方日程的現(xiàn)象暫未發(fā)生，除了開云集團旗下的Bottega Veneta缺席，Prada、Armani、Salvatore Ferragamo和Tod's等常駐品牌均在日程中，Valentino 2021秋季系列也將于今日發(fā)布。

有分析指出，無論是巴黎、米蘭還是紐約或倫敦時裝周，都面臨著同樣的問題，即數(shù)字化時代下時裝周的價值是什么？

時裝周存在的意義原本是為了讓全球各地時裝編輯和買手以及博主們能較為集中地在同一時間段內(nèi)在紐約、倫敦、巴黎和米蘭四大時尚之都看完各品牌新系列時裝秀，盡快地把資訊傳遞給大眾。

但隨著疫情的發(fā)生，數(shù)字化形式取代實體時裝秀成為品牌主要的發(fā)布新品形式，不僅時裝編輯、買手等業(yè)內(nèi)人士，消費者也能通過直播和高清圖片同步觀看時裝秀，第一時間觀看到新系列產(chǎn)品的發(fā)布，傳統(tǒng)時裝秀一對一的溝通方式被社交媒體和科技集團打破。

LVMH企業(yè)通訊及形象負責人Antoine Arnault早前在接受采訪時曾直言，受疫情影響，奢侈品牌以往在全球各地舉辦奢華時裝秀的日子可能一去不復返了，未來奢侈品行業(yè)的大型時裝秀將會減少。

另有分析指出，米蘭時裝周之所以能到現(xiàn)在還維持穩(wěn)定的原因則在于組織機構(gòu)Camera Nazionale della Moda Italiana （CNMI）靈活應變的態(tài)度。該機構(gòu)總裁Carlo Capasa此前表示仍希望延續(xù)每年四次的傳統(tǒng)時裝周周期，但答應在日程上作出創(chuàng)新。

自疫情發(fā)生以來，米蘭時裝周在意識到80%的中國編輯、買手和設(shè)計師無法出席后，意大利國家時裝商會果斷決定與坐擁12億月活躍用戶的微信母公司騰訊達成中國區(qū)獨家合作，聯(lián)手騰訊視頻、騰訊時尚開創(chuàng)全新“云秀場”模式。

據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，過去一年，米蘭時裝周直播在線觀看量從去年2月的1600萬快速增長到近5000萬，這一增長證明了觀眾通過直播觀看時裝秀的習慣逐漸養(yǎng)成，“云秀場”繼續(xù)常態(tài)化，也證明騰訊視頻正逐步聚攏越來越多品牌的直播需求，有利于進一步的資源共享。

從另一個角度分析，傳統(tǒng)時裝周應該意識到的是，奢侈品牌發(fā)布時裝秀的痛點已從以往的場地、人員變?yōu)榘l(fā)布時裝秀的平臺和與消費者直接溝通的渠道，米蘭時裝周正是及時把握了這個機遇，才得以繼續(xù)掌握話語權(quán)。

而在此前的數(shù)年間，無論是通過官網(wǎng)，還是海外的Instagram，或是國內(nèi)的諸多平臺，不少奢侈時尚品牌就已經(jīng)將時裝秀直播作為一種營銷標配，來為更多普通消費者提供前排觀秀的體驗。

或許是受到Dior和Louis Vuitton大秀推遲的沖擊， 法國高級定制和時裝聯(lián)合會執(zhí)行總裁Pascal Morand在回應巴黎時裝周延長1日的電話采訪中補充道，“我們必須變得更加靈活和包容?！?/p>

針對開云集團品牌的集體缺席，Pascal Morand則傾向于認為這只是暫時的，“我相信是品牌各自的考量，而不是集團層面的決定，更何況Balenciaga將于今年夏天回歸時裝周。”

可以肯定的是，即使再抗拒，奢侈品牌已漸漸接受時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與話語權(quán)逐漸被交到消費者手中的現(xiàn)實，社交媒體成為品牌與消費者之間溝通、互相了解的最佳途徑。

而整體來看，時裝周依然是新興設(shè)計師品牌的溫床和沃土，只是對于已經(jīng)成熟的頭部奢侈時尚品牌來說，傳統(tǒng)時裝周不再是必要條件之一。

在充滿不確定性的大環(huán)境中，“求變”是唯一的生存法則。